Informácie

Pestovanie skorých paradajok

Pestovanie skorých paradajok


Prečítajte si predchádzajúcu časť: Pestovanie skorých uhoriek

Ako mi kalenie sadeníc paradajok pomohlo získať veľmi skorú a bohatú úrodu

Spolu s

uhorky

temperovaný a

paradajka

... Urobil som to preto, lebo som sa tiež pokúsil čo najskôr zasadiť ich sadenice do skleníka, aby keď v skleníku ešte nie je horúco, rástli rýchlejšie a mali čas kvitnúť. Koniec koncov, najhojnejšia úroda na paradajkách sa vytvára v dolnej časti rastliny, takže je potrebné, aby pred horúčavou zakvitli a opelili sa. Ak tento okamih premeškáte, bude nedostatok úrody.

V minulej sezóne mi bolo jasné, že na úrodu nielen uhoriek, ale aj paradajok vplýva v prvom rade správne stvrdnutá rastlina. Ale temperoval som ich inak ako uhorky. Kalenie sadeníc paradajok sa pre mňa mierne líši od kalenia uhoriek. V prvom rade to, že nevyklíčia na balkóne v chlade, ale v teplom byte.

Semená odrodových paradajok si zbieram sám a kupujem hybridy alebo ich ukladám na zimu (pozri článok „Pestujem ... viacročné paradajky“ - „Cena flóry“, č. 10 (175) - 2014) Dva týždne pred sejbou , Vo dverách chladničky vyberám balíčky osiva. O týždeň neskôr som ich položil na hrubé kartónové veko krabice od topánok a vložil ich na batériu. Až potom ich zasejem. Zmena nízkych a vysokých teplôt prispieva k konečnému dozrievaniu semien.

Semená paradajok vysievam skoro - v polovici februára, aby som si vybudoval dobrý koreňový systém. Ako to robím, som podrobne napísal v časopise „Flora Price“ (pozri.

Pokusy s paradajkami

). Koncom februára vystavím sadenice v kvetináčoch na parapete. Z bočnej strany miestnosti blízko rastlín pripevním fóliu, aby boli ľahšie od odrazeného svetla. Hneď ako semenáčiky dorastú, odstránim spodné listy a rastliny presadím do kvetináča s väčším priemerom a hlbšie, pričom stonku zasypem pôdou k zvyšným listom, aby sa vytvoril dobrý koreňový systém. Starám sa o obyčajné sadenice.

Začiatkom marca tieto sadenice vyberiem na zasklený balkón, hneď ako tam bude teplota minimálne + 8 ° C, na zatvrdnutie. Dvere do miestnosti sú neustále otvorené. Keď sú sadenice vystavené chladu, rastú pomaly. Stonka je medzi listami krátka. To je veľmi dôležité pri pestovaní sadeníc. V tejto dobe je ešte stále krátke denné svetlo a v tomto teple sú semenáčky väčšinou príliš natiahnuté. Existuje pravidlo: čím menej sú rastliny osvetlené, tým nižšia by mala byť teplota vzduchu. Raz začiatkom marca teplota vonku klesla na -10 ° C a bolo treba si semiačka doniesť domov, pretože balkón nie je zateplený a odišiel som na dačo s prenocovaním.

Pri návrate som si už myslel, že moje semiačka sú zamrznuté, pretože teplota na balkóne klesla na + 5 ° C, napriek tomu, že dvere do miestnosti boli vždy otvorené. Mnoho kníh o záhradníctve hovorí, že také nízke teploty sú pre paradajky smrteľné. Ale na moje prekvapenie sa im nič nestalo. Celú jar som potom na noc nikdy nepriniesol sadenice do bytu, aj keď bolo vonku veľmi chladno a veterno. Verím, že to bolo práve toto zatvrdnutie sadeníc, ktoré ovplyvnilo takmer dvojnásobné zvýšenie úrody mojich paradajok v minulom nepredvídateľnom lete. Myslím si, že je to spôsobené tým, že akonáhle sú rastliny chladné, ocitnú sa v extrémnych podmienkach. Rastú pomaly, stonka sa neťahá.

U každej odrody uplynie určitý čas od klíčenia do kvitnutia. V chlade je rast brzdený - rastlina sa snaží prežiť a akonáhle sa dostanú do skleníka, začnú rýchlo rásť a usilujú sa rýchlo splniť program stanovený v odrode alebo hybride - vstúpiť do plodenia, pretože už prešli určité časové obdobie. V skleníku je od rána do večera teplo a svetlo a na môj balkón svieti slnko iba v ranných hodinách a po 12-tej hodine odznie a na balkóne sa opäť ochladí. Po prekonaní takého tvrdnutia extrémnymi teplotami dávajú rastliny väčší výnos - musia nechať čo najviac potomkov a zrazu budú opäť extrémne nízke teploty. A hoci sú pre nich teploty priaznivé, rastliny paradajok rastú rýchlejšie a začínajú prinášať ovocie.

Paradajky majú navyše zvýšenú odolnosť voči

chorôb

... V minulej sezóne sme po prvý raz nemali na rajčiakoch neskorú pleseň, a to napriek tomu, že jedny dvere skleníka odišli na výsadbu so zemiakmi, ktoré táto metla chytila. Mimochodom, neraz som musel v skleníku pozorovať vznik sadeníc paradajok, ktoré vznikli samovysiatím. To bolo spôsobené tým, že niektoré paradajky boli prezreté a spadli na zem. A tak tam prezimovali, pretože v tom roku sa v skleníku nevyťažila pôda. Pre zaujímavosť som ich nechal rásť. A všimol som si, že paradajky zo zazimovaných semien nikdy nič nepoškodili, zatiaľ čo zvyšok rastlín áno

neskorá pleseň

.

Vlani na jar som 14. apríla zasadil do skleníka sadenice paradajok, všetky mali silný koreňový systém. Odstránil som spodné 3 - 4 listy a rastliny som zasadil šikmo, holú stonku som zakryl zemou (až po spodné listy). Na jamku som naniesol rovnakú sadu hnojív ako na uhorky. Zvyšná stonka bola priviazaná o palice, aby rastlina neľahla na zem. Zhora som pristátia zakryl hustým spunbondom. Po 10 dňoch som odrastené a spevnené stonky uviazal na lano, ktoré som omotal okolo stonky. Spunbond už nie je uzavretý.

Prvé červené paradajky sme zjedli začiatkom júna. Boli to odrody nízko rastúcich paradajok v interiéri, ktoré sadím pozdĺž okraja hrebeňov medzi vysokými paradajkami. Z troch radov nízko rastúcich paradajok som zhromaždil naraz pätnásťlitrový kôš s červenými plodmi, ktorý som musel okamžite spracovať, pretože ste toho nezjedli toľko naraz. Paradajky začali kvitnúť v dvoch skleníkoch, a to aj napriek rozdielnej pôde v nich, súčasne. Veľkoplodé paradajky začali dozrievať po 13. júni. Na rastlinách bolo veľa štetcov, ktoré viseli pozdĺž celej stonky až po strop skleníka. Odrody skončili s plodmi v polovici septembra. Všetky dozreli v zárodku. 15. októbra boli z kokteilových hybridov odstránené posledné zrelé paradajky - neobmedzil som ich v raste, ako to robím u všetkých ostatných rastlín paradajok. Keby neboli silné mrazy, ktoré prišli, rástli by a priniesli ovocie.

Staré osvedčené odrody, ktoré pestujem už viac ako dvadsať rokov, potešili svojou úrodou: Pink Giant, Super Marmande a pre mňa nová odroda Orange Gigant (Čeľabinsk). Ruky im museli položiť na sieť a zviazať - rástli ako na hojdacej sieti. To leto (celý jún bolo zamračené a chladno) boli jediné paradajky, ktoré boli veľmi sladké. A Oranžový obr bol najsladší. Jeho semená mi priniesli z Uralu a ja som ho zasadil prvýkrát.

Plody boli nápadne veľké - boli ako melón odrody Kolchoznica. Samotná rastlina sa tiež líšila od bežných odrôd paradajok: listy sú úzke a veľmi dlhé, skrútené smerom von, akoby zvädnuté od nedostatku vlhkosti. V strapci boli tri veľmi veľké plody, alebo štyri, boli však o niečo menšie. Plody boli zviazané na všetkých rukách až po strop skleníka. Dužina je veľmi šťavnatá, medovo sladká, mäsitá a s niekoľkými semenami. Jedinou ich nevýhodou je, že dlho neklamú. Ale na stole sa najskôr zjedli.

Francúzska odroda Super Marmande vďaka pôsobeniu chladu na sadenice zdvojnásobila úrodu a po dvadsiatich rokoch bolo treba zväzky týchto paradajok po prvý raz zviazať z preťaženia úrody. Ružový obr tiež zvýšil výnosy, pokiaľ ide o počet plodov na klaster a ich veľkosť. Najväčšie ovocie vážilo 1 kg 400 g.

Pestovala aj nové hybridné paradajky. Úroda bola vynikajúca, ale nepáčila sa nám ich chuť, takže o nich nebudem písať.

Na to, aby rastliny paradajok mohli kŕmiť všetkých svojich početných potomkov, je potrebná úrodná pôda. Tu vyvrátim mýtus, že rastliny paradajok nemôžu byť vysadené vo veľmi úrodnej pôde. Pestoval som paradajky v dvoch skleníkoch - v dvoch radoch v každom. V jednom skleníku sa vyrábali od jesene

horúce hrebene

a boli veľmi dobre dochutené organickými látkami. Tam som plánoval vysadiť papriky, uhorky a vodné melóny s melónmi. Ale na jar sa plány zmenili a namiesto toho

melóny a vodné melóny

Musel som sadiť paradajky.

V druhom skleníku sa nerobili horúce záhony pre paradajky, ale do vrchnej vrstvy sa pridal iba malý polozhnitý kompost. V prvom skleníku, na pre nich príliš úrodnej pôde, bola úroda dvakrát väčšia! Takže teraz neverím tomuto tvrdeniu a minulú jeseň som horúce postele v skleníkoch naplnil veľkým množstvom organickej hmoty (kompost a konský hnoj pilinami). S takouto pôdou formujem rastliny na tri, niekedy aj na štyri stonky, a získam vynikajúcu úrodu, pretože pre paradajky je dostatok výživy.

Aby sa rastlinám paradajok poďakovalo za výdatnú úrodu, a nie za mastné listy na olejnatej pôde, robím nasledovné: Nepotrebné nevlastné synovia odstránim ihneď po ich objavení. Hneď ako sa kvety opelili na spodnej kefke (kvety ihneď odstránim, aby nehnili), odstránim aj list pod kefkou a nad ňou. A to robím s každým štetcom. Z toho sú plody paradajok dobre osvetlené slnkom, vzduch v skleníku nestagnuje a kríky sú vetrané. Všetky listy na stonke sa nedajú odstrániť - sú potrebné na fotosyntézu.

Mojim rastlinám paradajok bolo poďakovanie za starostlivosť minulé leto veľmi bohatou úrodou, ktorú som musel dokonca rozdať príbuzným. Preto, s prihliadnutím na taký výnos stvrdnutých rastlín, som sa v tejto sezóne rozhodol uvoľniť ešte jednu posteľ v skleníku pre dve nové

rastliny hrozna

.

A teraz vám poviem, ako pripravujem základ svojej úrody teplomilných plodín.

Sadeničná pôda

Pôdu pre sadenice si dorábam sám, nedôverujem kupovaným. Skladá sa zo skleníkovej pôdy preosiatej na jeseň spod uhoriek, preosiateho kompostu, kokosového substrátu (nevyhnutne umytého), vermikulitu, rozdrveného na jemnú frakciu machu rašeliny a malého množstva hnojiva AVA (prášok). V posledných rokoch som si uvedomil, že v takejto pôde, keď sa skladuje na balkóne, v dôsledku zmeny tamojších teplôt po striedaní oteplenia a mrazu vonku niektoré mikroorganizmy odumierajú a rastliny sa v nej necítia veľmi príjemne. Preto si na jar prinesiem zo skleníka trochu čerstvej pôdy z dače resp

kompost

a pridáme do hrncov. Do pôdy nepridávam žiadne ďalšie hnojivá, pretože sadenice a mladé rastliny sú veľmi citlivé na vysokú koncentráciu pôdneho roztoku. Presvedčil som sa o tom raz vo svojej smutnej skúsenosti, keď som do sadenice zaviedol veľmi málo do pôdy

minerálne hnojivo

(fosforečná, draselná) a tým zničila sadenice.

Príprava na skleník

Skleník (vyrobený z pórovitého polykarbonátu)

Varím na sezónu na jeseň. Hrebene sú tri. Každú z nich varím postupne ako horúcu posteľ. Robím to takto: koncom októbra - začiatkom novembra vykopám zeminu z hrebeňov dvoma bajonetmi lopaty. Vyberiem to zo skleníka a umiestnim pod jablone, maliny a iné kríky a stromy. Robím to tak, aby sa Zem v skleníku neochudobňovala a nehromadili sa choroby, pretože na zimu sa polykarbonát neodstraňuje. Mimochodom, steny skleníka sú dôkladne vyčistené zvnútra, pretože sa na nich môže počas sezóny objaviť rôzne znečistenie, čo povedie k zhoršeniu osvetlenia.

Na spodok hrebeňa položím dobrú vrstvu suchých pilín - na jar poslúžia ako izolácia od zamrznutých spodných vrstiev pôdy. Mimochodom, piliny na dne takého hrebeňa sa nerozkladajú niekoľko rokov, pretože huby sa podieľajú na procese ich rozkladu, ktorý potrebuje vzduch, a je ho veľmi málo. Preto niekoľko rokov po sebe pri usporiadaní horúcej postele v skleníku nevyberám piliny a nechávam ich na rovnakom mieste. Pri usporiadaní horúcej postele na jeseň nemožno piliny zalievať, inak nebudú vykonávať funkciu tepelnej izolácie.

Na piliny som dal hrubú vrstvu javorových listov - toto je jedlo pre

dážďovky

, ktorá z nich bude vyrábať cenné organické hnojivo. Je lepšie zbierať lístie po daždi. V takom prípade sa nerozlietajú, keď ich nosím na fúriku, a nebude potrebné ich polievať v skleníku. A je nevyhnutné ich navlhčiť, aby boli dostupné pre dážďovky ako potrava, a je vhodné ich podbíjať nohami. V takom prípade zaberajú na záhrade menej miesta. Mokré lístie do budúcej jesene, keď záhradu opäť otvorím, bude spracované o 90% a suché lístie - iba o 50%.

Okrem javorových listov môžete použiť aj brezové listy. V žiadnom prípade by ste nemali používať dubové listy jelše - sú tu prítomné triesloviny, ktoré negatívne ovplyvnia rastliny.

S ďalšou vrstvou vyložím veľa mokrého sena a vyšliapem ho tiež.

Ďalšia vrstva sa vysuší v zimnom období v meste čistiacom od zeleniny a ovocia. Za štyri zimné mesiace sa mi nahromadili ich dva veľké vrecká s cukrom. Je to veľmi cenné organické hnojivo, ktoré slúži aj ako potrava pre červy a mikroorganizmy. Bohužiaľ, tento objem stačí iba na jednu šesťmetrovú posteľ a iba na uhorky. Táto vrstva nie je určená pre paradajky a papriky. Pri položení na záhrade tento odpad aj navlhčím.

Nalejem ďalšiu vrstvu koňa

hnoj

(je s pilinami) - neľutujem ho. A túto vrstvu prešliapem. Potom zasypem vrstvu čerstvej pôdy, ktorú som pekne naplnil kompostom, konským hnojom s pilinami, mletou vaječnou škrupinou, dvojitým superfosfátom, draselným horčíkom, hnojivom AVA (prášok), popolom z dreva.

Po položení všetkých vrstiev zalievam hrebene najskôr vodou, potom roztokom tekutého hnoja, do ktorého sa okrem zmesi konského hnoja a kuracieho hnoja pridá sapropel a

Extrasol

.

Záhradná posteľ je pripravená na jar. Superfosfát a horčík draselný napučia, ale ďalej sa nerozpustia, pretože pôdu v uzavretom skleníku nezvlhčí dážď a sneh. Ale po tam zasadení sadeníc a bohatom zalievaní začnú tieto hnojivá okamžite postupne uplatňovať svoj účinok. Jediné, čo v zime robím, je to, že koncom januára, keď nastúpi mrazivé počasie, vhodím na hrebene poriadnu vrstvu snehu. Na jar dá roztopenú vodu, ktorá je pre pôdu veľmi dôležitá.

Olga Rubtsova, záhradníčka,
PhD z geografie
Vsevolozhsky district
Leningradská oblasť
Foto autor


Termíny sejby sadeníc paradajok podľa regiónov

Približné termíny sejby pre oblasti Ruska sú uvedené nižšie.

  • Moskovský región a centrálne oblasti: skoré odrody od 1. do 15. apríla, stredné od 15. do 25. marca, neskoré odrody - začiatok marca.
  • Severozápadné oblasti a Pobaltie: začiatkom 20. marca až 1. apríla, stredné 15. - 20. marca, neskoro sa na kultiváciu neodporúča.
  • Ural a Sibír: začiatkom 20. marca, stredný od 10. do 15. marca, neskoro sa na kultiváciu neodporúča.
  • Južné oblasti: skoro - od 5. apríla, stredné od 10. do 15. marca, neskoré od 20. februára do 10. marca.

Niektorí pestovatelia priamo odporúčajú siať datle. Informácie sú uvedené na obale a pre dosiahnutie najlepších výsledkov stojí za to si ich vypočuť.


Kľúčom k dosiahnutiu vysokej skorej úrody sú kvalitné sadenice skorých odrôd paradajok, skorá výsadba, zavedenie minimálne 50 kg humusu na 1 mg využiteľnej plochy. Okrem toho skorú výsadbu sadeníc - dni pred hromadnými dátumami - by mali sprevádzať ďalšie prostriedky na ochranu proti mrazu - dym, kropenie výsadby, použitie papierových uzáverov atď.

Pestovanie sadeníc veľmi skorých odrôd paradajok v kvetináčoch sa začína dni pred výsadbou na otvorenom teréne. Termíny sejby, v závislosti od regiónu: od marca do marca v severných oblastiach. Zároveň prvé plody dozrievajú v polovici júna, do 1. augusta, je možné ich zberať od 1 m 2 a celková úroda je od 1 m 2 (pri výsadbe sadeníc bez nádobky od 25. mája do 1. augusta sa rajčina ešte len začína dozrievať, celkový výnos nepresahuje 1 m 2).

Semená sa vysievajú do hĺbky s rozstupom riadkov 3 cm. Vzdialenosť medzi rastlinami v riadku sa upravuje (s ohľadom na klíčenie semien) tak, aby sa na 1 m 2 poskytlo 2 200 sadeníc. Výsevok je na 1 m 2.

Optimálna teplota na klíčenie semien rajčiaka je ° C. V tomto prípade sa sadenice zvyčajne objavia na 4. až 5. deň. Nižšie teploty oneskorujú vznik sadeníc, zatiaľ čo vyššie teploty vedú k ich oslabeniu.

Na vytvrdnutie sadeníc, lepšie zakorenenie 4. - 7. deň po hromadnom vzídení sadeníc, sa teplota cez deň udržuje na úrovni ° С, v noci ° С.

V budúcnosti by malo byť v slnečných dňoch ° С a v zamračených dňoch - ° С (pre sadenice aj sadenice). Optimálna teplota v noci po celú dobu pestovania sadeníc je ° C. To prispieva k najskoršiemu položeniu kvetinových štetcov a zvýšeniu počtu kvetov na nich.

Sadenice sa potápajú vo veku, keď sa tvoria v kvetináčoch s veľkosťou 10 × 10 cm. Živná zmes v kvetináčoch pozostáva z 3 hodín kvalitného humusu a 1 hodiny pôdy. sadenice sú lepšie ako sadenice staré 10 - 12 dní, zakoreňujú sa v podmienkach nízkych teplôt.

Po zbere sa teplota v noci zvýši na ° C, čo je obzvlášť dôležité pri pestovaní sadeníc bez zahriatia pôdy. To prispieva k rýchlejšiemu rastu listov, urýchleniu kvitnutia a tvorbe plodov.

Sadenice sa pestujú s miernym prísunom vody, so zriedkavou, ale výdatnou zálievkou na 1 m 2), vždy s intenzívnym vetraním skleníkov ráno.

Prvýkrát je potrebné kŕmiť sadenice paradajok - až do vytvorenia pravých listov rýchlosťou 5 g dusičnanu amónneho, 40 g superfosfátu, 15 g sírneho draslíka na 10 litrov vody na 1 m 2. Pri druhom a treťom kŕmení, ktoré sa vykonáva každých 10 dní, sa dávky hnojív zdvojnásobia. Sadenice skorých paradajok sa tvrdia rovnako ako kapusta.

Pripravené na výsadbu 60 - 65 dní staré sadenice veľmi skoro rajčiaka majú výšku (až do bodu rastu), 8 - 9 listov, dva strapce s otváracími kvetmi na prvom strapci.


Pestovanie skorých paradajok - záhradná a zeleninová záhrada


MALÁ HISTÓRIA

Divoká mrkva s tenkou chrbticou sa bežne vyskytuje v stredomorských krajinách a v európskej časti SNŠ.

Ľudstvo konzumuje túto koreňovú plodinu už 4000 rokov. Starí Nemci verili, že ak naplníte pohár dusenou mrkvou a odnesiete ich do lesa, potom v ňom bude ráno ingot zlata. Je to lákavé. Kde však taký les nájsť?

A v stredoveku pokračoval víťazný sprievod mrkvy, ale - v jedálňach kráľov a šľachticov: až do 16. storočia sa považovala za pochúťku. Neskôr sa stali Európanmi plemeno mrkva všade bola vyšľachtená jedna z jej najlepších odrôd - karotel. V Rusku je mrkva známa už od čias „cárskeho hrášku“. Až do zimy sa čerstvé korene často chovali v mede a lekári predpisovali maslo s mrkvovou šťavou. Našli sa teda metódy, ktoré umožňovali uchovať všetky cenné látky a vitamíny v mrkve, hoci o vitamínoch v tom čase nič nevedeli.

KRÁTKY POPIS

Mrkva - dvojročná krížovo opeľovaná rastlina čeľade zelerovej (Umbrella). V 1. roku života tvorí ružicu listov a koreňovú plodinu, v 2. - stonku, kvetenstvo, kvety a semená. Koreňové plodiny majú rôzne tvary (valcovité, kužeľovité, okrúhle) a farbu (oranžová s oranžovým alebo žltým srdcom, žltá ružovkastá).

Trvanie vegetačného obdobia pre rastliny 1. roka života je 90 - 110 dní, 2. roku života - 110 - 120 dní.

Hlavné odrody. Zo skorých odrôd v Bielorusku sú zóny Nantskaya 4 a Nantskaya 14. Medzi odrodami stredného dozrievania - Vitaminnaya 6, ako aj Losinoostrovskaya 13 (oblasti Brest, Minsk a Mogilev). Odlišujú sa podľa výťažku, dobrej chuti a zachovania kvality. Ostatné odrody sa pestujú Chantenay 2461, Early Gribovskaya 1355, Incomparable, Floker a ďalšie.

Je zaujímavé, že v Číne a Japonsku sa pestujú odrody, ktorých rastliny majú dĺžku až 1 m (!).

VÝŽIVOVÁ A HODNOTIACA HODNOTA

Mrkve sa právom hovorí elixír mladosti: obsahuje veľké množstvo karoténu (provitamín A). Mrkva stimuluje činnosť buniek, podieľa sa na ich pravidelnej obnove a spomaľuje tvorbu vrások. Beta-karotén zabraňuje rakovine čriev.

Karotén sa nerozpúšťa vo vode, ale iba v tukoch, preto je najlepšie a najplnšie sa vstrebať, ak si mrkvu uvaríte na mlieku, kyslej smotane, masle alebo rastlinnom oleji. Na druhej strane varená mrkva obsahuje o 34% viac antioxidantov ako surová mrkva. Antioxidanty posilňujú imunitný systém (najmä u starších ľudí), stimulujú rast zdravých buniek a znižujú riziko rakoviny. Mrkvová šťava a nastrúhaná koreňová zelenina čistia krv, odvádzajú toxíny a kovové soli z tela a normalizujú metabolizmus.

Niet divu, že sa „červenej panne“ hovorí elixír mladosti.

Najcennejší karotenoid - beta karotén - a minerálne soli sú priaznivejšie kombinované v koreňoch intenzívnej oranžovej farby. Koreňové plodiny tiež obsahujú súbor vitamínov (B1, B2, B6, C, E, PP atď.), Cukry, minerálne soli draslíka, sodíka, vápnika, mangánu, fosforu, železa. Pomocou mrkvy úspešne bojuje proti hypovitaminóze A, pri ktorej trpia gastrointestinálny trakt, pokožka, vlasy a nechty, klesá zraková ostrosť.

POŽIADAVKY NA PODMIENKY RASTU

Semená klíčia pri teplotách nad 3 ° C, ale optimálna teplota je 18-22 ° C s vlhkosťou 80-85%.

Najvyššie výnosy dobrej kvality možno dosiahnuť na piesočnatohlinitých a ľahko hlinitých pôdach, ako aj na rašeliniskách so silným humusovým horizontom.

Mrkva je odolná voči suchu, ale reaguje na zavlažovanie. Je potrebné udržiavať optimálnu pôdnu vlhkosť, pretože Bohaté zalievanie po dlhom období sucha spôsobuje praskanie koreňových plodín.

AGROTECHNIKA PESTOVANIA

Mrkva dobre využíva hnojivá použité predchodcom. Pod mrkvu by sa nemal nanášať čerstvý hnoj, inak by sa korene silno rozvetvili a zostali škaredé.

Termíny sejby je možné predĺžiť od prvých desiatich aprílových dní do konca mája. Je potrebné mať na pamäti, že skoré sejby koreňové plodiny lepšie dozrievajú, obsahujú menej dusičnanov, ale často z nich vyrastú a horšie sa skladujú. Na zimné uskladnenie je najlepšie mrkvu vysiať v prvej polovici mája. Na letný výsev sa vykonáva zavlažovanie pomocou doplňovania vody.

Výsevný vzor môže byť jednoriadkový s rozstupom riadkov 45 cm alebo dvojradový -62 + 8 cm, hĺbka sejby je 2 - 3 cm. Na zabezpečenie vertikálneho rastu koreňových plodín sa odporúča pripraviť hrebene pomocou výška 18-20 cm.

Aby ste získali skoršie a priateľskejšie výhonky, sú semená namočené vo vode, až kým úplne nenapučia, môžete použiť roztoky stopových prvkov alebo lieky stimulujúce rast (epin, hydrohumát, oxyhumát atď.). Pred zasiatím sa semená zmiešajú so suchým pieskom, ktorý zabráni preriedeniu a tiež zníži spotrebu semien.

Starostlivosť zahŕňa kontrolu buriny, uvoľnenie medzery medzi riadkami. Aby sa zabránilo zazelenaniu hornej časti koreňovej plodiny, sú schúlené bez toho, aby v bode rastu zaspali.

Vrchný obväz sa vykonáva iba za nepriaznivých poveternostných podmienok (chladné leto, slabá pôda). Dusíkaté hnojenie sa vykonáva najneskôr v prvej dekáde júla, potaš - začiatkom augusta.

Čistenie sa vykonáva pred nástupom mrazu. Nedovoľte, aby vädnutie alebo mrazenie okopanín, pretože môžu počas skladovania úplne zomrieť.

Pri skladovaní je mrkva postihnutá rôznymi druhmi hniloby. V niektorých oblastiach ju poškodzuje mrkvová muška a mrkvový chrobák.

K VAŠEMU STOLU

Ak mrkva vyrástol škaredý, neštandardný, neponáhľajte sa ho odmietnuť. Je potrebné umyť, olúpať, nakrájať na kocky a sušiť 10-15 minút. v rúre, potom osušte na vzduchu. Skladujte ako každé sušené ovocie. A v zime pred varením suchú mrkvu zalejte vriacou vodou po dobu 1 - 2 hodín. Do tejto misky sa dá pridať voda, v ktorej sa mrkva dusila.

Recepty s mrkvou - veľa. Ale pozná to každá milenka?

Lahodné (a zriedkavo) recepty

Mrkvový šalát , chren a jablká. Mrkvu a chren umyjeme, olúpeme, opláchneme a nastrúhame. Kyslé jablká umyte, ošúpte, zbavte jadier a tiež nastrúhajte. Toto všetko zmiešajte, vložte do zaváracích pohárov, naplňte soľankou, zakryte viečkami a sterilizujte 5-10 minút. pri nízko vriacej vode, potom uzavrieť a ochladiť.

Pre soľanku: na 1 liter vody - 60-80 g soli, 80-100 g cukru, 200 g 9% octu.

Koláčová plnka. Mrkvu uvarte, ošúpte, nakrájajte na malé kocky. Varené vajcia nasekáme, premiešame s mrkvou, osolíme, podľa chuti pridáme cukor, rozpustené maslo, vmiešame surové prepeličie vajcia, aby sa suroviny spojili, všetko premiešame. (Podľa estónskeho receptu je nakrájaná mrkva dusená na tuku a dochutená praženou cibuľkou.)

Na 800 g varenej mrkvy - 3-4 surové prepeličie vajcia, 40-50 g masla, 2-3 lyžice. lyžice tuku, 1-2 cibule, soľ a cukor podľa chuti.

Mrkvový a ríbezľový alebo brusnicový šalát. Mrkvu umyte, ošúpte, nastrúhajte na hrubom strúhadle. Bobule umyjeme a pretrieme cez sitko, premiešame s mrkvou, dochutíme soľou a cukrom. Vložte do šalátovej misy, polejte kyslou smotanou a dochuťte bylinkami.

Na 400 g mrkvy - 150 g červených ríbezlí alebo brusníc, 1/2 šálky kyslej smotany, 1 polievková lyžica. lyžicu nasekanej petržlenovej vňate, soľ a cukor podľa chuti.


Podmienky pestovania vysokých paradajok v skleníku

Teplota v skleníku by sa mala sledovať obzvlášť opatrne. Ak sú prieduchy zatvorené, potom za slnečného počasia vystúpi na + 40 ... + 50 ° C, čo znamená neplodnosť: kvety padajú zo spodných, najproduktívnejších kefiek.

Vysielanie paradajok

  • V našich skleníkoch sú bočné severné štíty vždy otvorené.
  • Strechu udržujeme otvorenú, aby sme zabezpečili prístup vzduchu k rastlinám.

Preto sú plody vždy dobre zviazané nielen na spodných, ale aj na horných rukách.

Teplotný režim

  • Rastliny by sa mali udržiavať pri teplote nepresahujúcej + 35 ° C.
  • Optimálna teplota je +25 ° C.
  • Minimálne - +15 ° C, zvlášť pre uhorky (paradajky vydržia aj nižšie teploty, do +7 ° C).

Foto: časť paradajok vysádzame do špeciálnych nádob


Pestovanie a starostlivosť o sadenice paradajok

Sadenice paradajok je možné pestovať iba v interiéroch, v teplých skleníkoch a výsadbou semien do zeme pod fóliovými prístreškami. Pestovanie paradajok sa začína sejbou semien v prvej polovici marca, aby sa získali sadenice skorých paradajok. Pestovanie sadeníc trvá 65-70 dní. Vysievajte do debničiek na sadenice naplnených zmesou pôdy, rašelinových črepníkov, papierových alebo plastových vriec. Na to sú vhodné litrové vrecká na mlieko alebo kefír, ak do každej vysadíte dve rastliny.

Na získanie stredne zrejúcich a neskorých odrôd rajčiaka sa semená sadeníc vysievajú od 1. apríla do 10. apríla. Sadenice sa pestujú 60 dní v špeciálnych škôlkach, skleníkoch alebo v malých filmových prístreškoch. V takom prípade sa vysádzajú spravidla priamo do zeme pod prístreškami. V tomto prípade by kŕmna plocha mala byť minimálne 6x6 cm.

Ak sa použije spôsob pestovania sadeníc v kvetináčoch, potom sa semená vysievajú priamo do kvetináčov. Avšak častejšie, najmä pri pestovaní skorých paradajok, sa semená najskôr zasejú do výsevných boxov a až dva týždne po vzídení sadeníc sa vo fáze 1-2 pravých listov presadia (ponoria) na trvalé miesto.

Pred zasiatím si pripravíme semená, ktoré vytriedime a vyberieme z nich najväčšie. Semená rajčiaka sa kontrolujú na klíčenie umiestnením do 5% roztoku chloridu sodného alebo dusičnanu amónneho. Po 7-10 minútach ťažšie semená klesnú na dno a zvyšky, ktoré zostanú nad vodou, sa vyhodia. Potom sa vybrané semená dezinfikujú. Za týmto účelom sú ponorené do vody zohriatej na 50 stupňov po dobu 5 minút a potom ochladené v studenej vode. Nakoniec semená namočte do čistej vody pri izbovej teplote. Namáčanie sa deje v gázovom vrecku naplnenom semenami na polovičný objem. Semená paradajok sú namočené 1-2 dni, zatiaľ čo voda sa mení dvakrát.

Semená sa vysievajú do hĺbky 1 - 2 cm Po vysiatí semien do pôdy sitkom sa vykoná zalievanie teplou vodou a škatule uzatvorením fóliou odložte na tmavé miesto. Teplota sa udržuje na 24-25 stupňoch, pri presnom dodržiavaní teplotného režimu sa sadenice objavujú pomerne rýchlo. Po ich objavení sa film odstráni a teplota sa za týždeň, aby sa zabránilo rozťahovaniu sadeníc, zníži na 15 stupňov. Potom sa opäť zvýši na 24-25 stupňov.

Počas kultivácie sadeníc sa udržuje mierna vlhkosť pôdy uskutočňovaním 1 - 2 polievania týždenne. Prvé kŕmenie sadeníc sa uskutočňuje 10 - 12 dní po zbere, preto sa vo vedre s vodou rozpustí 5 - 7 g dusičnanu amónneho, 15 g chloridu draselného a 40 - 50 g superfosfátu. Ak je to potrebné, následné obväzy sa podávajú v intervaloch dvoch týždňov, zatiaľ čo koncentrácia hnojív sa zdvojnásobuje. Vrchný obväz sa môže vykonávať aj s organickými hnojivami. K tomu použite roztok suspenzie, ktorý zriedi konský hnoj vodou 5-krát, kravský hnoj 10-krát, kurací trus 15-krát. Do vedra s takýmto roztokom sa pridá pohár popola alebo 25 g superfosfátu.

Dva týždne pred vysadením sadeníc ju začnú vytvrdzovať, znižovať teplotu na 15 stupňov a o pár dní ju upraviť na úroveň vonkajšej teploty, pokrývajú ju iba v prípade nebezpečenstva mrazu. Kvalitné sadenice majú výšku 15 - 25 cm, stonku hrubú 5 mm, 6 - 9 pravých listov a 1 - 2 kvetné strapce.


Pestovanie sadeníc paradajok doma. Rada

Ako pestovať zdravé sadenice paradajok doma

Pestovanie sadeníc paradajok doma si vyžaduje určité vedomosti a zručnosti. Sledovanie sledu nevyhnutných manipulácií a uplatnenie (údaje v článku) tipy na pestovanie a starostlivosť o sadenice paradajok, dostanete kvalitné, zdravé a silné sadenice, ktoré vás v budúcnosti potešia bohatou úrodou.

Prvých 20 dní po objavení sa sadenice paradajok listy rastú pomaly. V nasledujúcich 15-20 dňoch bude rast zreteľnejší.

Aby sa zabránilo rozťahovaniu sadeníc paradajok, osvetlenie by malo byť dostatočné, je dôležité sledovať teplotu a tvrdnúť. Do 7 dní po vzídení sadeníc sa teplota udržuje cez deň (16 - 18 ° C) a v noci (13 - 15 ° C). Potom sa zvýši na (18-20 ° C) počas dňa a na (15-16 ° C) v noci. Tento režim sa dodržiava, kým sa na klíči neobjaví druhý a tretí pravý list. Zvyčajne sa to stane 30 až 35 dní po vyklíčení.

V tomto období sadenice paradajok sa zalejú a nakŕmia 3 krát, čo vám umožní získať silné sadenice aj pri slabom osvetlení (marec).

Prvýkrát sa objavené sadenice zalievajú mierne. Druhýkrát sa zaleje za 1-2 týždne kombináciou zálievky s vrchným obväzom vo fáze jedného pravého listu. Naposledy sa zalieva 3 hodiny pred zberom a presádzaním sadeníc.

Voda na zavlažovanie sadeníc paradajok musí mať izbovú teplotu (20 ° C) a musia byť oddelené. Je lepšie zalievať mladé sadenice pri koreni, aby voda nepadala na listy a nehnili. Škatule alebo škatule by sa mali každý deň obracať druhou stranou k okennej tabuli, aby sa sadenice nevytiahli na jednu stranu.

Nie je možné umiestniť krabicu priamo na parapet; je lepšie použiť nejaký druh podpory, aby nebol obmedzený prístup vzduchu do koreňového systému.

Keď majú sadenice každý 1 pravý list, urobia prvé zakorenenie sadeníc paradajok: 1 čajová lyžička tekutého hnojiva "Agricola-Fornard" sa zriedi v 1 litri vody. Tento obväz zvyšuje vývoj sadeníc a posilňuje koreňový systém.

Druhé kŕmenie sa vykoná, keď sa objaví tretí pravý list: 1 polievková lyžica prípravku „Barrier“ sa zriedi v 1 litri vody. Polievané roztokmi veľmi opatrne. Sadenice s 2–3 pravými listami sa ponoria do kvetináčov 8 x 8 alebo 10 x 10 cm, v ktorých vyrastú iba 22–25 dní. Za týmto účelom sú hrnce naplnené jednou z pôdnych zmesí odporúčaných vyššie a zaliate roztokom manganistanu draselného - 0,5 g na 10 litrov vody (22-24 ° C). Pri zbere sadeníc sú choré a slabé rastliny odmietané.

Obr. jeden.Zber sadeníc paradajok do kvetináčov: a - výsadba nenatiahnutej rastliny b - výsadba natiahnutej rastliny

Ak sú sadenice mierne pretiahnuté, potom môžu byť stonky pri potápaní do kvetináčov zakopané na polovicu, ale nie na kotyledonové listy (obr. 1).

Po zbere sadeníc paradajok do kvetináčov po dobu troch dní sa teplota udržuje cez deň (20 - 22 ° C) a v noci (16 - 18 ° C).

Len čo sa sadenice zakorenia, teplota sa cez deň zníži na (18-20 ° C), v noci na (15-16 ° C). Zalievanie sadeníc v kvetináčoch Raz za týždeň kým nie je pôda úplne mokrá. Pri ďalšom zalievaní by mala pôda trochu vyschnúť, zároveň je však potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k dlhým prestávkam v polievaní.

12 dní po výbere sa sadenice kŕmia: 10 litrov vody vezmite 1 polievkovú lyžicu nitrofosky alebo nitroammofosky. Strávte asi 1 šálku na 2 hrnce. Po 22-25 dňoch sa sadenice presadia z malých kvetináčov do veľkých (12 x 12 alebo 15 x 15 cm). Pri presádzaní sa snažte rastliny nezahrabávať (obr. 2).

Obr. 2. Presádzanie sadeníc paradajok z malých kvetináčov do veľkých: 1 - malý kvetináč 2 - veľký kvetináč 3 - pôdna vrstva

Po výsadbe sa sadenice zalejú teplou (22 ° C) vodou a snažia sa pôdu dobre navlhčiť. V budúcnosti je potrebné mierne zavlažovanie (raz týždenne), pretože pôda vysychá. To obmedzuje rast a naťahovanie sadeníc.

Prečo musíte sadenice najskôr ponoriť do malých kvetináčov a potom ich zasadiť do veľkých?

Po prvé, každý transplantát brzdí rast a sadenice sa nepretiahnu.

Po druhé, v malých kvetináčoch si rastliny s pravidelnou zálievkou vytvoria dobrý koreňový systém, pretože voda v týchto kvetináčoch nezdržuje a je zabezpečený lepší prístup vzduchu.

Ak sa sadenice ponoria priamo do veľkých kvetináčov, bude ťažké zálievku regulovať a voda začne stagnovať. Pri nadmernej vlhkosti je nedostatok vzduchu a koreňový systém spomaľuje rast, čo zase negatívne ovplyvňuje vývoj sadeníc (tiahne sa).

15 dní po presadení do veľkých kvetináčov sa sadenice nakŕmia.

Kedy prvé kŕmenie sadenice paradajok na 10 litrov vody vezmite 1 lyžicu superfosfátu a síranu draselného alebo 1 lyžicu suchého hnojiva "Signor Tomato", dobre premiešajte a zalejte sadenice rýchlosťou 1 pohára pre každý kvetináč.

Po 15 dňoch urobte druhé kŕmenie: v 10 litroch vody rozpustite 1 lyžicu nitrofosky alebo suchého hnojiva "Plodnosť" a strávte 1 pohár na rastlinu. Vrchný obväz je kombinovaný so zálievkou. Ak je v období pestovania sadeníc pôda v kvetináčoch zhutnená, pridajte podstielku.

Tipy na pestovanie sadeníc paradajok

Kedy silné ťahanie sadeníc paradajka stonky rastlín sa dajú rezať na dve polovice na úrovni 5. alebo 6. listu. Horné odrezané časti rastlín vložte do pohára s vodou. Po 8 - 10 dňoch na spodných rezoch stoniek vyrastú korene veľké do 1 - 1,5 cm a tieto rastliny je možné vysadiť do kvetináčov s rozmermi 10 x 10 cm alebo do krabice s výživnou pôdou na vzdialenosť 10 × 10 alebo 12 x 12 cm od priateľa. Potom budú ďalej rásť ako obyčajné sadenice, ktoré sa sformujú do jednej stonky.

Nové výhonky (nevlastné deti) sa čoskoro objavia zo sínusov piatich spodných listov orezanej rastliny, ktoré zostávajú v kvetináči. Keď dosiahnu dĺžku 5 cm, musia byť dva horné výhonky (nevlastný syn) ponechané a spodné musia byť odstránené. Výsledkom je dobrý štandardný semenáč. Túto operáciu je vhodné vykonať 20 - 25 dní pred vylodením sadeníc na trvalé miesto.

Keď sú také sadenice paradajok vysadené v skleníku, naďalej sa tvoria v dvoch výhonkoch. Každý výhonok je zviazaný osobitne špagátom na mriežku (drôt) a vzniknú 3-4 ovocné kefy.

Ak sadenice paradajok natiahol sa a stal sa bledozeleným, potrebné urobiť vrchný obväz (na 10 litrov vody vezmite 1 polievkovú lyžicu močoviny alebo tekutého koncentrovaného hnojiva „Ideal“), pričom na každý hrniec minete 0,5 šálky. Potom na 5-6 dní vložte hrnce do miestnosti s teplotou vzduchu 8-10 ° C vo dne aj v noci a niekoľko dní nepolievajte. Rastliny prestanú rásť, zazelenajú sa a dokonca nadobudnú fialový odtieň. Potom ich preneste späť do normálnych podmienok.

Ak sadenice sa rýchlo rozvíja na úkor kvitnutiarobiť kŕmenie koreňov: Na 10 litrov vody vezmite 3 lyžice superfosfátu a do každého hrnca dajte pohár tohto roztoku. Deň po kŕmení sa sadenice premiestnia na teplé miesto s teplotou vzduchu cez deň 926 ° C a v noci (20 - 22 ° C) sa niekoľko dní nezalievajú, aby sa pôda trochu vysušila. . Za takýchto podmienok sa sadenice normalizujú a po týždni sa prenesú do normálnych podmienok. Za slnečného počasia sa cez deň udržuje teplota (22 - 23 ° C), v noci (16 - 17 ° C) a za oblačného počasia počas dňa sa znižuje na (17 - 18 ° C), pri noc do (15-16 ° C).

Mnoho záhradkárov sa sťažuje pomalý rastsadenice paradajok, v tomto prípade je kŕmený roztokom rastového stimulátora „humátu sodného“ v pomere 1 pohár na rastlinu. Zalievací roztok by mal mať farbu piva alebo čaju.

V apríli - máji sú sadenice vytvrdené, to znamená, že otvárajú okno ako cez deň, tak aj v noci. V teplých dňoch (od 12 ° C a viac) sa sadenice vynesú na balkón a otvoria sa 2-3 hodiny počas 2-3 dní, potom sa vyberú na celý deň a nechajú sa dokonca cez noc, musia však byť na vrchu pokrytý filmom.

Ak teplota klesne (pod 8 ° C), sadenice musia byť prinesené do miestnosti. Dobre okorenené sadenice majú modrofialový odtieň. Počas obdobia tuhnutia musí byť pôda zalievaná, inak rastliny vädnú.

Na uchovanie kvetných pukov na sadenice paradajok na prvom kvetinovom štetci je potrebné nastriekať sadenice roztokom 4 - 5 dní pred výsadbou na záhradnom záhone alebo v skleníku (1 g kyseliny boritej na 1 liter vody). Spracovanie sa vykonáva ráno za oblačného počasia.

Za slnečného počasia rastliny NIE SÚ spracované, inak sa na listoch objavia popáleniny... Sadenice by mali dosahovať výšku 15-35 cm, mať 8-12 dobre vyvinutých listov a tvorené súkvetia (jedno alebo dve).

Záhradníci často kupujú na trhu sadenice, ktoré sa pestujú bez dodržiavania pravidiel poľnohospodárskej technológie, to znamená, že sa neskôr husto zasejú. Samotné rastliny vám to povedia: sú bledozelenej farby, s veľkými internódiami, tenké, pretiahnuté a bez pukov kvetov. Takéto tenké, voľné, ľahko sa lámajúce sadenice vždy poskytujú neskorý a skromný zber, spravidla sú ovplyvnené plesňovými chorobami, najmä neskorou plesňou.

2-3 dni pred vysadením sadeníc na trvalé miesto sa odporúča odrezať 2-3 spodné pravé listy. To je nevyhnutné na zníženie pravdepodobnosti ochorenia, lepšieho vetrania, osvetlenia, čo zase prispeje k lepšiemu vývoju prvého kvetinového klastra. Odrežte listy tak, aby pne zostali dlhé 1,5-2 cm, ktoré postupne vyschnú a samy zmiznú.


Pozri si video: Lignohumat a paradajky